Un plan de travail en béton ciré

Le béton ciré, un matériau tendance.

Cottage et Platine, c'est à la fois une boutique où vous trouverez du petit mobilier et des objets de décoration joliment décorés et un atelier où on relooke vos meubles et des stages pour apprendre à relooker vos meubles ou à patiner vos objets de déco.  C'est en Basse-Normandie à Bavent.

 J'adore cet esprit Gustavien et campagne chic.  Les teintes douces et les meubles patinés.  ça me donne envie de m'y mettre !  Visitez le site et le blog, c'est un plaisir.

Et sur le blog, un tutoriel détaillé en photos et commentaires pour réaliser un plan de travail en béton ciré avec l'enduit béton Libéron.  Tutoriel complet en photos sur Cottage et Patine.

Plus de conseils sur le béton ciré sur Comprendre Choisir

Comment installer un système de ventilation

Nos maisons sont de mieux en mieux isolées.   Tellement bien parfois, que l'air qu'on y respire est plus pollué que celui de l'extérieur.  Aussi, la règlementation impose une ventilation pour les nouvelles constructions.  Mais quelle ventilation adopter en cas de rénovation ?

En Belgique, la règlementation sur la Performance Energétique des Bâtiments (PEB) est complexe.  Vous trouverez tous les renseignement sur le site de la Région Wallonne.

Non seulement nos maisons sont de mieux en mieux isolées, mais on les rend étanches à l'air. Ouvrir les fenêtres sera largement insuffisant pour renouveler l'air vicié.  Particulièrement dans les locaux humides où le risque de moisissures est important.  Pour une explicatin détaillée de la ventilation mécanique, voir la brochure sur cette page.

Idéalement, on pourrait prévoir une ventilation pour chaque pièce avec évacuation de l'air vicié et renouvellement par de l'air venant de l'extérieur.  Mais ce système est trop compliqué et coûteux.  Aussi existe-t-il des systèmes de ventilation mécanique.

Le principe est très simple :

- On alimente en air neuf les locaux "secs" comme les chambres ou le séjour
- On extrait l'air vicié dans les pièces humides : salle de bain et cuisine.
- La circulation entre les pièces de la maison est assurée simplement par les portes.  1 cm sous chaque porte suffit, ou des grilles placées dans le bas.

Il y a 4 systèmes de ventilation : (source)

Système A

C'est la ventilation naturelle.  Celle qui se faisait d'ailleurs autrefois dans les maisons pleines de courants d'air.  Elle peut se réaliser par des bouches d'alimentation et d'évacuation dont on peut rêgler l'ouverture.  Mais le débit d'air est difficile à règler, il dépendra de la pression atmosphérique, du vent...

Système B

L'alimentation est mécanique mais l'aération est naturelle.  Ce système est très peu utilisé.

Système C

C'est l'évacuation qui est forcée grâce à un ventilateur d'extraction, alors que l'alimentation est naturelle.  Le système peut fonctionner continuellement, ou à la demande.  Par exemple grâce à des capteurs d'humidité ou de CO2 qui adaptent le début d'extraction.

Système D

Alimentation et extraction se font mécaniquement.  On parle de ventilation double flux parce qu'il nécessite deux systèmes de conduits : un pour l'alimentation des pièces sèches et un pour l'évacuation des pièces humides.  L'avantage est que l'on place un échangeur de chaleur pour récupérer la chaleur de l'air sortant pour réchauffer l'air entrant.  Le désavantage étant le coût élevé du système et la difficulté d'installation surtout dans les cas de rénovation.


Notre choix

Nous avons choisi le système C, parce qu'il est le plus simple à installer.  Parce que notre rénovation ne va pas faire de notre maison une maison basse énergie et encore moins une maison passive, pour lesquelles une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC à double flux) est indispensable.

L'intérêt du système C est qu'il est très simple à installer.   Il n'est même pas nécessaire de faire appel à une entreprise qui vend des kits de ventilation à installer soi-même et qui vous poussera de toute façon à acheter le kit de ventilation double flux.

Nous avons choisi Duco.

A l'étage, nous avons deux salles de bains l'une à côté de l'autre.  Et juste en-dessous, la cuisine.  Ce qui limite beaucoup le nombre de tuyaux d'évacuation.



Et donc, voici la bête.  Il y a 4 bouches d'extraction (donc une de trop pour nous) et une bouche de rejet de l'air vicié.

Un caisson est installé dans les combles.  Il sera bien entendu complètement isolé sur toutes ses faces, sauf celle du dessous où il y aura une trappe d'accès.

Tous les côtés et le dessus du caisson sont isolés avec de la laine de bois comme le reste de la maison.  Sauf la face sur laquelle est fixé l'extracteur où l'on a placé du polyuréthane.  Simplement à cause de la difficulté pour placer la laine de bois derrière le caisson.  L'étanchéité est assurée par des "tapes".  Cet adhésif bleu que l'on place à chaque joint du frein vapeur.

Vous voyez qu'à gauche, la sortie pour le rejet de l'air a été réalisée.  On se trouve sur le sur le pignon de la maison.  On va y placer cette boouche d'extraction grillagée.

Voilà, le placement.  Juste au milieu des deux fenêtres des salles de bain.  Sur le milieu du pignon, ce n'était pas possible : les gîtes de la ferme de toiture gênaient.  Construire, c'est continuellement résoudre des petits soucis...

Les gaines d'évacuation sont flexibles.  Elles sont isolées avec de la laine de verre.  Ce n'est pas complètement indispensable puisque le caisson est lui-même isolé.  Mais le vendeur nous a proposé cela parce que nous nous tracassions de la possiblilité de condensation.

Installation de la gaine pour éacuer l'air vers la sortie.

Ici, toutes les gaines ont été installées.  Celle qui va vers la sortie et les trois qui vont servir à extraire l'air dans les salles de bain et dans la cuisine.

L'on voit les trois sorties.  La cloison séparant les deux salles de bain n'est pas encore réalisées.  Le tuyau le plus long doit être prolongé jusqu'à la cuisine qui se trouve juste en-dessous.  Il sera bien sûr encastré dans la cloison.

La gaine pour la salle de bain dans laquelle je me trouve pour faire la photo a un parcours un peu long.  Mais on n'a pas trouvé d'autre moyen de la placer pour qu'elle ne gêne pas lorsqu'on voudra avoir accès au caisson, ne serait-ce que pour règler le débit d'extraction.

Pour l'alimentation électrique, on a placé une prise étanche à l'humidité qui se trouvera dans le caisson.  Ce n'est bien entendu pas nécessaire.  C'était juste plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de l'encastrer.

Et voilà.  En fait, c'est très simple à réaliser.  C'est vrai que cet appareil fait très peu de bruit.  On n'a pas encore décidé la manière dont nous allons le faire fonctionner.  De façon continue ou seulement le jour.  Ou avec un capteur d'humidité...

Isoler avec de la laine de bois

La laine de bois, un isolant écologique ?

Nous avons utilisé la laine de bois comme isolant pour notre construction en ossature bois.  Pourquoi ce choix ?

La laine de bois est un isolant issu à 100 % de recyclage de découpe de bois.  Cependant, tout n'est pas parfait.  Sa production est tout de même assez énergivore.  Elle est comparable à celle de la production des laines minérales (laine de verre ou de roche), mais son bilan environnemental est bon.  Elle stocke le CO2, et donc elle contribue à diminuer l'effet de serre.

D'autre part, cet isolant résiste peu à la propagation du feu, il faut donc lui ajouter un produit ignifuge.  On ajoute également un fongicide.  C'est aussi le cas d'autres isolants écologiques : la ouate de cellulose par exemple.

La laine de bois a des grandes qualités.   Elle a un coefficient d'isolation thermique proche de celui des laines minérales.  Elle est aussi un bon isolant acoustique.  Comme elle est constituée de bois, elle a une certaine inertie.   Ainsi, non seulement elle isole contre le froid, mais en été, elle isole aussi contre la chaleur.  Ce qui en fait un excellent isolant pour la toiture.

Elle est facile à poser, ne provoque pas de démangeaison.  Mais pas mal de poussières.  Idéalement, j'aurais dû mettre un masque.  Qu'est-ce que j'ai pu éternuer !

Elle est un peu plus chère que les laines minérales qui, il est vrai, sont les solutions les moins onéreuses.

Vous trouverez ici un comparatif pour les différents isolants.

On la découpe avec une scie égoïne ou un couteau spécial.  Voyez comme je m'applique...

Et on ne vous ment pas quand on vous dit que ça ne gratte pas.   Y en a même qui l'utilise comme matelas...

On place ensuite des panneaux d'OSB.  Ils servent de contreventement.  C'est-à-dire qu'ils assurent la stabilité de la construction.

Ils assurent aussi l'étanchéité à l'air.  Voir sur le site du Centre Scientifique et Technique de la construction.  Mais les joints entre les panneaux et à toutes les jonctions doivent être rendus étanches par des bandes adhésives.  Une mauvaise étanchéité, c'est non seulement une perte de calories, mais aussi des risques de condensation.

Tout cela est très compliqué, en fait.  Et il y a de nombreuses manières de construire en osatures bois.   Et ce que l'on tenait pour idéal il y a 10 ans est maintenant abandonné.  Avant, on plaçait l'OSB à l'extérieur.  Maintenant, on le place plutôt à l'intérieur.

Certains l'utilisent comme frein-vapeur.  Mais d'autres assurent qu'il est mauvais frein-vapeur. D'autres encore, trouvent qu'il bloque beaucoup trop la vapeur ! Chacun défend sa solution.  En réalité, il n'y a pas de solution parfaite.  Et il n'y a pas que la nature du frein-vapeur qui compte, il y a aussi le type d'isolant choisi.  La laine de verre perd immédiatement ses propriétés d'isolant si elle devient humide.  Ce qui n'est pas le cas de la fibre de bois.  Voir ici, des explications très techniques.

L'OSB laisse passer la vapeur d'eau.  Il la freine, mais ne l'arrête pas complètement.  Nos murs seront perspirants.  S'ils sont imperméables à l'eau du côté extérieur, ils tolèrent la diffusion de la vapeur d'eau.   En hiver, le flux d'humidité va de l'intérieur vers l'extérieur et en été lorsque la témpérature extérieure est plus élevée qu'à l'intérieur, le flux s'inverse.

Bien sûr, cela ne devra surtout pas nous dispenser de placer une ventilation.  J'en reparlerai.

Notez surtout que les panneaux d'OSB que nous avons achetés sont certifiés sans formaldéhyde ajouté (le bois en contient naturellement de petites quantités).

Comment construire un abri de jardin

Construction d'un abri de jardin en bardage bois autoclavé.

Cet abri de jardin a été construit sur mesure.  Le bardage est constitué de planches à clin en sapin autoclavé.  Ce traitement lui permet de résister aux intempéries et aux insectes.  S'il n'est pas traité, il prendra une couleur grise.

L'ossature est en CLS, Canadian Lumber Standart, bois raboté adapté pour ce genre de construction.

Sur la dalle, des briques de béton ont été maçonnées de façon à dessiner le contour exact de la construction.

Les 4 faces de l'abri ont été fabriquées à l'atelier.  Elle font 2 m 40 de long.  Il est possible de procéder autrement.  On peut construire l'ossature à plat, puis la fixer sur le sol et enfin placer le bardage.

Une bande de roofing est collée sur la brique pour assurer la protection contre les remontées d'eau par capillarité.

Les panneaux sont vissés les uns aux autres.  Les morceaux de CLS placés à mi-hauteur n'ont qu'une fonction de "poignées" pour aider au placement.

Détail.  Le CLS placé en diagonale sert de contreventement.  C'est-à-dire qu'il renforce l'angle, en résistant au vent qui pourrait déformer l'abri.

La dernière planche à clin a été placée sur place.

Les CLS pour la toiture ont une section de 38 X 140.  Ils sont posés sur un CLS horizontal fixé avec des boulons de commerce.

 Pose des plaques d'OSB 22mm.

 Pose du roofing.

L'auvent est ajouté.

Les poteaux sont posés sur des pieds réglables.

Le bardage a été ajusté soigneusement afin de pouvoir y placer une moulure carrée.

Installation de la gouttière sur la planche costière.

Toiture en carton bitumé ondulé pour le petit auvent sur le côté.

Les propriétaires aiment le moderne, aussi on a évité les détails qui "font chalet".
Les portes sont à peine visibles.  Un loquet tout simple pour ouvrir.

Le tuyau de descente sera ajouté lorsque la propriétaire aura installé un tonneau pour récupérer les eaux de pluie.

Les photos sont nombreuses.  Elles peuvent bien entendu ne pas suffire.  Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser.  Mon mari se fera un plaisir de vous répondre.

Vous pouvez consulter son site.

Comment réaliser une chape à sec

Réalisation d'une chape à sec.

Nous continuons de rénover notre maison à Villettes : ici.

Nous désirons placer du plancher partout.  Mais pour la cuisine, nous préférons le carrelage.

Dans la cuisine, les anciens propriétaires ont déjà réalisé une chape avec un isolant intégré.  Mais cette chape n'est pas vraiment de niveau.  Elle n'est pas plane.  De plus, le revêtement plastique qu'ils ont placé avant de couler la chape ne va pas tout à fait jusqu'au mur et même si nous n'avons jamais vu de remontée d'humidité, nous ne sommes pas trop rassurés.

Ensuite, la maison se trouvant dans les Ardennes, sur terrain schisteux, il est possible que la concentration de radon naturellement présente dans le sol y soit plus élevée.   Ce gaz radioactif d'origine naturelle, inodore et incolore est considéré comme une des sources du cancer du poumon en Belgique, après le tabagisme.  Lors de la construction d'une maison, il est indiqué de prendre des mesures afin de limiter la concentration de radon dans l'air de la maison.  En effet, les maisons autrefois étaient naturellement ventilées (même trop ventilées !).  Mais maintenant, on assure l'étanchéité à l'air des nouvelles constructions.  Sans mesure anti-radon, sa concentration dans l'air augmenterait dangereusement.  Les mesures prises contre la pollution de l'air de nos maisons ne sont donc pas superflues ! Il nous restait une partie de notre membrane anti-radon utilisée pour le sous-sol.  Nous l'avons donc étalée sur le sol.

Nous avions la possibilité de réaliser une chape classique, avec du mortier.  Mais c'est un travail lourd et la hauteur sous-plafond de cette maison du XVIIIème siècle n'est pas énorme.  Dans le salon, nous avons à peine un peu plus de 2 mètres.  Couler une chape de mortier allait remonter le sol de notre cuisine (qui donne sur le salon).

Aussi, nous avons décidé de réaliser une chape à sec.

Avantages d'une chape à sec

 

Pose simple et rapide.

Résistance au feu.

Isolation phonique.

Résistance même pour une faible épaisseur.

Poids léger.

(Isolation thermique avec les granules d'égalisation.)

Mise en oeuvre

Nous avons utilisé des plaques Knauf.  Vous trouverez les conseils détaillés de pause ici.

Pour égaliser le sol, nous avons utilisé des granules d'égalisation Fermacell, voir conseils d'utilisation ici.


Pose de la membrane anti-radon.

Pose des guides de niveau.

Mise à niveau des granules d'égalisation Fermacell.

Pose des plaques Knauff.  Encollage des joints.

Et on tapote à grands coups.  Très mauvaise idée d'utiliser ses mains comme outils...

Vissage des plaques (avec des vis adaptées).

Lorsqu'on arrive en fin d'une rangée, on coupe la plaque à la bonne longueur avec une simple scie égoïne.  Le morceau de plaque restant sera utilisé pour débuter la rangée suivante.  Ainsi les joints seront toujours décalés.

Pendant ce temps...